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O pudim de Natal, amado e odiado em igual medida, tem uma influência cultural e política que vai muito além da mesa de jantar. Ele tem sido chamado de "paradoxo gastronômico" - o prato mais britânico de todos, feito principalmente de ingredientes não britânicos. Hoje, o pudim de Natal, a densa confeitaria recheada de frutas que é fervida por horas e servida com manteiga de conhaque ou creme de leite fervendo apenas uma vez por ano, é amado e odiado em igual medida, como os brotos de Bruxelas ou Marmite. No entanto, sua influência cultural e política se estendeu muito além da mesa de jantar.
Começando como uma papa acessível apreciada pela classe trabalhadora britânica, na primeira metade do século XX o pudim de Natal se tornou um chamado às armas - uma poderosa ferramenta de propaganda e um símbolo ostentoso do imperialismo britânico. Contendo iguarias exóticas como casca de laranja cristalizada da África do Sul, passas da Austrália e especiarias da Índia e Zanzibar, o prato foi enviado para a batalha econômica pelo estado e usado para promover a família de nações do império com uma mensagem simples: veja as maravilhas que podemos alcançar quando todos trabalhamos juntos.
Embora as origens do pudim de Natal remontem à Idade Média, termos modernos de negócios como "globalização", "cadeia de suprimentos internacional" e "comércio livre entre nações" não estavam na ponta da língua do camponês inglês médio naquela época, quando a refeição de um trabalhador poderia incluir frumenty, uma papa de aveia salgada engrossada com migalhas de pão e talvez pontilhada com pedaços de carneiro ou carne de vaca.
No século XVI, os comerciantes ingleses estavam ativos no comércio de especiarias e importando novos alimentos excitantes da África, Índia e Sudeste Asiático, e essa papa anteriormente desagradável agora poderia incluir ameixas, corintos e passas em vez de cartilagem. O frumenty era o ancestral do pudim de ameixa, é reivindicado por nada menos que
, a loja de departamentos de Londres do século XVIII celebrada por suas mercearias gourmet, com ameixa sendo um termo genérico para qualquer fruta escura seca.
Então, no século XVII, os britânicos começaram a embrulhar massas em panos e fervê-las para fazer pudins mais sólidos. "A aristocracia artesanal e trabalhadora - pessoas como pedreiros, que ganhavam um pouco mais do que a maioria - poderiam adicionar uma maçã", disse a historiadora de Cambridge Lizzie Collingham, autora de
. "E à medida que mais mercadorias chegavam à Grã-Bretanha, eles adicionavam cravo, canela ou corintos, o que pudessem pagar."
A produção de açúcar em larga escala foi introduzida nas ilhas do Caribe na década de 1640, com o estabelecimento de enormes plantações de cana trabalhadas por pessoas escravizadas da África. Estes foram cruciais para o pudim se tornar um prato doce em vez de um prato salgado. "O açúcar se torna generalizado no início do século XVIII", disse Collingham. "Agora os pobres [britânicos] podiam pagar pelo açúcar, ou pelo menos pelo melaço, ou melaço - o resíduo que resta ao refinar o açúcar."
O pudim de ameixa finalmente se tornou fundamental para a tradição de Natal durante a era vitoriana, em grande parte graças ao best-seller literário de Charles Dickens de 1843, Um Conto de Natal. O deleite culinário da família Cratchit, de coração quente, do romance parabólico, passou a simbolizar o ânimo irreprimível diante da adversidade: "Em meio minuto a Sra. Cratchit entrou: corada, mas sorrindo orgulhosamente: com o pudim, como uma bola de canhão salpicada, tão dura e firme, ardendo em metade de um quarto de conhaque aceso, e enfeitada com azevinho de Natal preso no topo. Oh, um pudim maravilhoso!"
Este foi o momento do que Collingham chama de "a invenção do Natal [como uma] celebração aconchegante da inglesidade", com a chegada da árvore de Natal, cartões de Natal e "Domingo de Agitação", quando cada membro da família dava uma mexida na mistura do pudim enquanto fazia um desejo. Enquanto isso, a fome britânica por uma comida melhor estava silenciosamente moldando as políticas agrícolas de nações ao redor do planeta. Naquela época, os britânicos se deliciavam com o poder que desfrutavam através de seu poder marítimo e alcance, não apenas para importar deliciosas iguarias, mas também para ter o que Collingham descreveu como uma "influência civilizadora" em suas colônias ultramarinas e outros países distantes.
Isso foi exemplificado em um ensaio intitulado Um Pudim de Natal que foi publicado no jornal semanal de Dickens, Household Words, em 1850. Através de um sonho do protagonista do ensaio, o Sr. Oldknow, cada cena considerava um único ingrediente e era uma lição sobre os benefícios do livre comércio e a tolice do protecionismo.
Quando o fantasma do sonho, o "Gênio da Uva Passa", por exemplo, resmungou que as uvas espanholas enviadas para a Inglaterra teriam sido melhor utilizadas para o vinho consumido localmente, Oldknow argumentou que o trabalho era mais produtivo quando podia ser usado para comprar os resultados de outro trabalho, porque isso permitia ao trabalhador local acessar bens desejáveis do exterior que eles nunca conheceriam e desfrutariam de outra forma.
"O pudim nesta época simboliza a capacidade da Grã-Bretanha de absorver todos esses alimentos", disse Collingham, que também escreve em The Hungry Empire: "O pudim de ameixa era considerado 'um prato verdadeiramente nacional' não apesar de, mas por causa de seus ingredientes estrangeiros... Ser um inglês vitoriano era possuir o poder de comer o mundo."
Este, então, foi um período emocionante para os britânicos não apenas de crescente abundância gastronômica, mas de diversidade, complexidade e aventura culinária, com "o império alimentando efetivamente a classe trabalhadora britânica", de acordo com Collingham.
Com a chegada do século XX e da Primeira Guerra Mundial, no entanto, a escassez fez com que ingredientes menos apetitosos viessem à tona: cenouras raladas e pão passado do seu auge atuavam como enchimento de pudim, por exemplo, lembrando o frumenty improvisado de antigamente. E uma vez que a luta havia parado, havia uma crise cambial, um enorme déficit comercial, crescente desemprego e agitação social para lidar.
Bens baratos inundaram a Grã-Bretanha vindos dos EUA, América do Sul e até mesmo do Japão, o que irritou as nações do império que exigiam proteção de Londres para seus trabalhos. Então, no início da década de 1920, um folheto de receitas distribuído pela Liga Patriótica das Mulheres Britânicas instou os cozinheiros a "fazerem seu pudim de Natal um 'Pudim do Império'", com ingredientes obtidos de acordo.
O governo nacional interveio em 1926, estabelecendo o quango do Conselho de Marketing do Império (EMB) para promover ainda mais a unidade imperial, voltando-se novamente para o amado pudim de Natal para convencer o público britânico a ser patriótico em seus hábitos de consumo.
A receita do "Pudim de Natal do Império" do conselho foi rapidamente promovida em jornais e revistas, irritando o País de Gales, a Escócia e a Irlanda próximos porque nenhum ingrediente foi listado como originário desses países, enquanto a Austrália (corintos, sultanas, passas, conhaque), África do Sul (sultanas, passas, casca cristalizada) Guiana Britânica (açúcar) e outros desempenhavam papéis principais. Chipre também ficou chateado por ser deixado de fora da mistura. O comissário colonial da ilha mediterrânea fez uma chamada urgente de dezembro para o EMB, exigindo que o pudim fosse servido com sua manteiga de conhaque.
No entanto, o Pudim do Império capturou a imaginação, com nada menos que o Rei George V declarando que todo o jantar de Natal real daquele ano apresentaria apenas ingredientes do Império Britânico. E apenas alguns dias antes de 25 de dezembro, o astuto Lord Meath, organizador do movimento do Dia do Império que também pressionava pela compra patriótica, fez um enorme Pudim do Império em um evento filmado extravagante em Londres.
"Cada ingrediente era carregado por homens de turbante e anunciado como se fosse um convidado antes de ser adicionado a uma tigela de mistura gigante", disse Collingham. "Representantes de diferentes países do império então deram um passo à frente para dar uma mexida simbólica no pudim."
E os esforços do EMB foram intensificados no ano seguinte, quando distribuiu uma receita de pudim fornecida pelo chef do rei, Henri Cedard. Novamente, isso não poderia agradar a todos: o Canadá reclamou que sua contribuição listada era apenas cinco onças de maçã picada; Chipre resmungou que agora compartilhava responsabilidades de conhaque com a Austrália, a Palestina histórica e a África do Sul; e a pobre Nova Zelândia foi completamente esquecida.
Este "Pudim de Natal do Rei" foi um grande sucesso, no entanto, permanecendo imensamente popular com as famílias britânicas até a Segunda Guerra Mundial, quando o sol finalmente se pôs sobre o império. Hoje, poucas famílias britânicas fazem pudim de Natal do zero, preferindo a facilidade de comprar um produto pronto - da mesma forma que um italiano moderno pode comprar panettone, ou os alemães estocam stollen. E enquanto este escritor ainda saboreia uma porção generosa de pudim de Natal, Collingham não é fã.
"Eu gosto dos sabores, mas é muito pesado", disse ela, também apontando como a propaganda do Pudim do Império não agrada ao seu paladar político quase um século depois. "A apresentação dos anos 1930 do império como uma grande família fazendo o pudim de Natal juntos convenientemente elidiu ou ignorou que o império não era uma grande família, mas sim um sistema explorador", disse ela.
Com isso em mente, e nestes tempos de sensibilidades políticas polarizadas, talvez os entusiastas do pudim devam ser gratos por os odiadores não terem se movido para "cancelar" essa glorificação frutífera do império - como
ou
. Felizmente, para aqueles que realmente amam o tratamento de uma vez por ano, o pudim de Natal sobrevive até agora..jili.
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O pudim de Natal, amado e odiado em igual medida, tem uma influência cultural e política que vai muito além da mesa de jantar. Ele tem sido chamado de "paradoxo gastronômico" - o prato mais britânico de todos, feito principalmente de ingredientes não britânicos. Hoje, o pudim de Natal, a densa confeitaria recheada de frutas que é fervida por horas e servida com manteiga de conhaque ou creme de leite fervendo apenas uma vez por ano, é amado e odiado em igual medida, como os brotos de Bruxelas ou Marmite. No entanto, sua influência cultural e política se estendeu muito além da mesa de jantar.
Começando como uma papa acessível apreciada pela classe trabalhadora britânica, na primeira metade do século XX o pudim de Natal se tornou um chamado às armas - uma poderosa ferramenta de propaganda e um símbolo ostentoso do imperialismo britânico. Contendo iguarias exóticas como casca de laranja cristalizada da África do Sul, passas da Austrália e especiarias da Índia e Zanzibar, o prato foi enviado para a batalha econômica pelo estado e usado para promover a família de nações do império com uma mensagem simples: veja as maravilhas que podemos alcançar quando todos trabalhamos juntos.
Embora as origens do pudim de Natal remontem à Idade Média, termos modernos de negócios como "globalização", "cadeia de suprimentos internacional" e "comércio livre entre nações" não estavam na ponta da língua do camponês inglês médio naquela época, quando a refeição de um trabalhador poderia incluir frumenty, uma papa de aveia salgada engrossada com migalhas de pão e talvez pontilhada com pedaços de carneiro ou carne de vaca.
No século XVI, os comerciantes ingleses estavam ativos no comércio de especiarias e importando novos alimentos excitantes da África, Índia e Sudeste Asiático, e essa papa anteriormente desagradável agora poderia incluir ameixas, corintos e passas em vez de cartilagem. O frumenty era o ancestral do pudim de ameixa, é reivindicado por nada menos que
, a loja de departamentos de Londres do século XVIII celebrada por suas mercearias gourmet, com ameixa sendo um termo genérico para qualquer fruta escura seca.
Então, no século XVII, os britânicos começaram a embrulhar massas em panos e fervê-las para fazer pudins mais sólidos. "A aristocracia artesanal e trabalhadora - pessoas como pedreiros, que ganhavam um pouco mais do que a maioria - poderiam adicionar uma maçã", disse a historiadora de Cambridge Lizzie Collingham, autora de
. "E à medida que mais mercadorias chegavam à Grã-Bretanha, eles adicionavam cravo, canela ou corintos, o que pudessem pagar."
A produção de açúcar em larga escala foi introduzida nas ilhas do Caribe na década de 1640, com o estabelecimento de enormes plantações de cana trabalhadas por pessoas escravizadas da África. Estes foram cruciais para o pudim se tornar um prato doce em vez de um prato salgado. "O açúcar se torna generalizado no início do século XVIII", disse Collingham. "Agora os pobres [britânicos] podiam pagar pelo açúcar, ou pelo menos pelo melaço, ou melaço - o resíduo que resta ao refinar o açúcar."
O pudim de ameixa finalmente se tornou fundamental para a tradição de Natal durante a era vitoriana, em grande parte graças ao best-seller literário de Charles Dickens de 1843, Um Conto de Natal. O deleite culinário da família Cratchit, de coração quente, do romance parabólico, passou a simbolizar o ânimo irreprimível diante da adversidade: "Em meio minuto a Sra. Cratchit entrou: corada, mas sorrindo orgulhosamente: com o pudim, como uma bola de canhão salpicada, tão dura e firme, ardendo em metade de um quarto de conhaque aceso, e enfeitada com azevinho de Natal preso no topo. Oh, um pudim maravilhoso!"
Este foi o momento do que Collingham chama de "a invenção do Natal [como uma] celebração aconchegante da inglesidade", com a chegada da árvore de Natal, cartões de Natal e "Domingo de Agitação", quando cada membro da família dava uma mexida na mistura do pudim enquanto fazia um desejo. Enquanto isso, a fome britânica por uma comida melhor estava silenciosamente moldando as políticas agrícolas de nações ao redor do planeta. Naquela época, os britânicos se deliciavam com o poder que desfrutavam através de seu poder marítimo e alcance, não apenas para importar deliciosas iguarias, mas também para ter o que Collingham descreveu como uma "influência civilizadora" em suas colônias ultramarinas e outros países distantes.
Isso foi exemplificado em um ensaio intitulado Um Pudim de Natal que foi publicado no jornal semanal de Dickens, Household Words, em 1850. Através de um sonho do protagonista do ensaio, o Sr. Oldknow, cada cena considerava um único ingrediente e era uma lição sobre os benefícios do livre comércio e a tolice do protecionismo.
Quando o fantasma do sonho, o "Gênio da Uva Passa", por exemplo, resmungou que as uvas espanholas enviadas para a Inglaterra teriam sido melhor utilizadas para o vinho consumido localmente, Oldknow argumentou que o trabalho era mais produtivo quando podia ser usado para comprar os resultados de outro trabalho, porque isso permitia ao trabalhador local acessar bens desejáveis do exterior que eles nunca conheceriam e desfrutariam de outra forma.
"O pudim nesta época simboliza a capacidade da Grã-Bretanha de absorver todos esses alimentos", disse Collingham, que também escreve em The Hungry Empire: "O pudim de ameixa era considerado 'um prato verdadeiramente nacional' não apesar de, mas por causa de seus ingredientes estrangeiros... Ser um inglês vitoriano era possuir o poder de comer o mundo."
Este, então, foi um período emocionante para os britânicos não apenas de crescente abundância gastronômica, mas de diversidade, complexidade e aventura culinária, com "o império alimentando efetivamente a classe trabalhadora britânica", de acordo com Collingham.
Com a chegada do século XX e da Primeira Guerra Mundial, no entanto, a escassez fez com que ingredientes menos apetitosos viessem à tona: cenouras raladas e pão passado do seu auge atuavam como enchimento de pudim, por exemplo, lembrando o frumenty improvisado de antigamente. E uma vez que a luta havia parado, havia uma crise cambial, um enorme déficit comercial, crescente desemprego e agitação social para lidar.
Bens baratos inundaram a Grã-Bretanha vindos dos EUA, América do Sul e até mesmo do Japão, o que irritou as nações do império que exigiam proteção de Londres para seus trabalhos. Então, no início da década de 1920, um folheto de receitas distribuído pela Liga Patriótica das Mulheres Britânicas instou os cozinheiros a "fazerem seu pudim de Natal um 'Pudim do Império'", com ingredientes obtidos de acordo.
O governo nacional interveio em 1926, estabelecendo o quango do Conselho de Marketing do Império (EMB) para promover ainda mais a unidade imperial, voltando-se novamente para o amado pudim de Natal para convencer o público britânico a ser patriótico em seus hábitos de consumo.
A receita do "Pudim de Natal do Império" do conselho foi rapidamente promovida em jornais e revistas, irritando o País de Gales, a Escócia e a Irlanda próximos porque nenhum ingrediente foi listado como originário desses países, enquanto a Austrália (corintos, sultanas, passas, conhaque), África do Sul (sultanas, passas, casca cristalizada) Guiana Britânica (açúcar) e outros desempenhavam papéis principais. Chipre também ficou chateado por ser deixado de fora da mistura. O comissário colonial da ilha mediterrânea fez uma chamada urgente de dezembro para o EMB, exigindo que o pudim fosse servido com sua manteiga de conhaque.
No entanto, o Pudim do Império capturou a imaginação, com nada menos que o Rei George V declarando que todo o jantar de Natal real daquele ano apresentaria apenas ingredientes do Império Britânico. E apenas alguns dias antes de 25 de dezembro, o astuto Lord Meath, organizador do movimento do Dia do Império que também pressionava pela compra patriótica, fez um enorme Pudim do Império em um evento filmado extravagante em Londres.
"Cada ingrediente era carregado por homens de turbante e anunciado como se fosse um convidado antes de ser adicionado a uma tigela de mistura gigante", disse Collingham. "Representantes de diferentes países do império então deram um passo à frente para dar uma mexida simbólica no pudim."
E os esforços do EMB foram intensificados no ano seguinte, quando distribuiu uma receita de pudim fornecida pelo chef do rei, Henri Cedard. Novamente, isso não poderia agradar a todos: o Canadá reclamou que sua contribuição listada era apenas cinco onças de maçã picada; Chipre resmungou que agora compartilhava responsabilidades de conhaque com a Austrália, a Palestina histórica e a África do Sul; e a pobre Nova Zelândia foi completamente esquecida.
Este "Pudim de Natal do Rei" foi um grande sucesso, no entanto, permanecendo imensamente popular com as famílias britânicas até a Segunda Guerra Mundial, quando o sol finalmente se pôs sobre o império. Hoje, poucas famílias britânicas fazem pudim de Natal do zero, preferindo a facilidade de comprar um produto pronto - da mesma forma que um italiano moderno pode comprar panettone, ou os alemães estocam stollen. E enquanto este escritor ainda saboreia uma porção generosa de pudim de Natal, Collingham não é fã.
"Eu gosto dos sabores, mas é muito pesado", disse ela, também apontando como a propaganda do Pudim do Império não agrada ao seu paladar político quase um século depois. "A apresentação dos anos 1930 do império como uma grande família fazendo o pudim de Natal juntos convenientemente elidiu ou ignorou que o império não era uma grande família, mas sim um sistema explorador", disse ela.
Com isso em mente, e nestes tempos de sensibilidades políticas polarizadas, talvez os entusiastas do pudim devam ser gratos por os odiadores não terem se movido para "cancelar" essa glorificação frutífera do império - como
ou
. Felizmente, para aqueles que realmente amam o tratamento de uma vez por ano, o pudim de Natal sobrevive até agora..jili.
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